蘇丹艾哈邁德清真寺 以 蘇丹(奧斯曼帝國國王) 艾哈邁德一世(I. Ahmet) 為名．其於1609年任命 奧斯曼建築古典時期最偉大的建築師 希南(Mimar Sinan) 的弟子 賽德夫哈爾·穆罕默德阿加(Sedefkâr Mehmet Ağa) 修建．1616年完工．
話說在機場電車站時，在這個國家第一次非單字的交談(與站務員)，正在支支嗚嗚..吐不出目的地發音的時候，賣票大叔就問到: Sultanahmet ??
約45分鐘之後，我們就在清晨的寒風中看到了這個景象，真美．
微微的發抖也不知道是寒風或感動...
想像那是當皇帝也熱衷的F1賽道，一旁有皇室專用的看台，紫色的帷幔和掛毯，周圍並佈滿了眾神，帝王，和英雄的雕像．
只是那個時代的建築都已在戰亂中遺失....
目前在廣場上仍然有三個偉大的建築．
我們看到的第一個是牆柱(Walled Obesilk)，除了高聳，外觀其實比較不華麗．
西元十世紀時由君士坦丁七世建立，其上覆有鍍金銅牌，但後來在第四次十字軍時期被軍隊熔化洗劫．目前剩下石頭部分的核心．
中間的第二根是蛇柱(Serpent Column)，與旁邊個兩根方尖碑比較，它在高度上較不起眼，螺旋與碧綠色的外觀卻最有異教風味．
它是為了慶祝希臘人戰勝波斯人，興建于西元前5世紀的阿波羅神廟(德爾菲，Delphis)，後才由狄奧多西大帝(Theodosius I)收集而來．
頂端原來是三個蛇頭托著一個金碗．千年的戰亂當然也讓貴金屬或具象的部分遺失，所幸在伊斯坦堡考古學博物館仍存有部分的蛇頭．
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| 存放於伊斯坦堡考古博物館的蛇頭 |
西元前1490年就矗立在路克索(Luxor，又稱底比斯 Thebes )的卡耐克(Karnak)神廟，迪奧多西大帝在西元390年從埃及買來運回君士坦丁堡，原有三塊，目前只上部存在，但狀況相當良好．
觀光客聚集的大廣場另一邊是聖索菲亞大教堂(Aya Sophia)，廣場上有土耳其特色的紅白棚子小攤以及路面電車經過．在貼心成排的座位上．非常適合無所事事的坐上一杯土耳其紅茶的時間．
我們到的早上，正好有學生旅行團要進去．站在其中之一的入口下．一團2,30人仍然覺得渺小．比例來說，門上金字文字的高度可能就是半個人高．
進入中庭之後是第一個沈澱的空間，由迴廊和天空灑下的金光妝點而成．
庭中小小的一個台子並放置了整體的模型．
讀到一個故事說，藍色清真寺的門口有一高度特定的鐵鏈，即使是唯一可以騎馬進入的蘇丹，也必須彎著頭進去．確保統治者在神之前的謙卑．
建築或空間的偉大，有時並不需要龐大的解說看版來說故事．
猶記得九寨溝入口處的超大LED，在伊斯坦堡不常看到突兀的大白版或是恐怖的聲光大螢幕．
進入清真寺內部之前，我們正在觀察如何適切地變裝以表示尊重．入口管理人員倒是很乾脆，連披巾也不發了，直接把UNIQLO帽T的帽子覆上就OK．
踏進清真寺的第一個腳步，感覺很奇妙．空間很大，但其實氣氛很安靜的給予親善與和諧．
厚實的地毯吸收了所有腳步的喧嘩，空間被分隔為二，最大的給了最尊重(或說是需要)此地的膜拜者．
非穆斯林遊客雖然被限制在較小的區域，但並不擁擠．因為每個人的視覺都停留在仰頭超過45度的某個遠方．(第二天開始，我發現伊斯坦堡很多景點真的會讓人"脖子很酸")
由近而遠，偌大圓環佈置的黃色吊燈，金色的阿拉伯文字(書法)環繞在藍色間以紅色的伊茲尼克(Iznik)瓷磚上．
太陽的金光透過彩色玻璃窗戶的巧妙安排，賦予空間神聖的感覺．
不同於對黃金俗豔的的感覺，在這裏，特殊時刻才由天際給予的金光閃爍，真的表達了神聖的美感．在黃昏的時候，或是值得犧牲睡眠的清晨．
附上 曙光塗妝上藍色清真寺(Blue Mosque)的縮時影片．
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